Renaissance-Erkundung: Eine Reise durch das Erzgebirge

Text: Dr. Veit Hammer Fotos: Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

Das Erzgebirge erstreckt sich über Deutschland und die Tschechische Republik, wobei die Grenze zwischen den beiden Ländern knapp nördlich des Hauptkamms der Gebirgskette verläuft. Diese Region hat eine lange und vielfältige Geschichte. Obwohl sie eine große Bandbreite an sanft geschwungenen Hügeln und steilen Anstiegen bietet, wurde sie als lohnendes Ziel für Rennradfahrer noch nicht entdeckt. Wir sind im Spätherbst voller Vorfreude aufgebrochen.

Tag 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

Es ist Dienstag und es regnet. In den letzten Wochen scheint es immer dienstags zu regnen, wenn auch manchmal nur für ein paar Minuten. Oft kommt der Regen heftig und schwer herunter, seine Tropfen peitschen gegen die Fensterscheiben, bevor sie in dicken Bahnen hinunterlaufen.

Der Regen ist diesmal mäßig. Jens sitzt am Tisch. Er hat einen müden Blick, während er Obst für das Frühstück schneidet. Der Regen bereitet ihm im Moment keine Sorgen.

„Möchtest du einen Kaffee", frage ich. Er nickt.

Der Kaffee ist recht fruchtig und hinterlässt einen sanften, dennoch süßen Geschmack auf der Zunge. Es ist der Geschmack roter Beeren.

Die Straßen sind auf den ersten Kilometern schmal und unterscheiden sich von denen in Chomutov. Wir haben unser Auto in der nordböhmischen Stadt geparkt und sind auf unsere Fahrräder gestiegen. Es scheint, als würden die Einheimischen die Anstiege in das Gebirge meiden, denn es herrscht kaum Verkehr.

Der Nachgeschmack des Kaffees ist verflogen, als wir den Staudamm der Flöha bei Fláje erreichen. Am Straßenrand steht ein verblasstes Warnschild. Es passt gut hierher. Dieser Ort war früher lebendiger. In der Ferne halten drei Häuser Wache – seit mehr als sechzig Jahren, schätze ich. Sie sind ein trotziges Überbleibsel. Ähnlich wie die Überreste einer verlegten Kirche aus dem 17. Jahrhundert verschwand ein Großteil dieses Ortes, als das Reservoir geflutet wurde – und mit ihm seine Menschen.

Die alte Kirche wurde nach Český Jiřetín versetzt, wo sie sorgfältig wieder aufgebaut wurde. In ihr befindet sich eine Statue des Heiligen Johannes des Täufers. Ein Stück weiter die Straße hinunter markiert die Flöha die Grenze zu Deutschland.

Ich nehme einen Schluck aus meiner Flasche, als wir die Grenze auf dem Weg nach Frauenstein überqueren. Der erste Teil unserer Fahrt ist geschafft. Die schmalen und teilweise anspruchsvollen Straßen durch Felder und Wälder werden etwas breiter. Es herrscht nach wie vor kaum Verkehr.

„Es ist nicht mehr weit", sage ich zu Jens. Der Verschluss seiner Kamera tanzt im Takt des Regens. „Hast du diese kleinen Buden gesehen?" „Klar", antwortet er.

Die Buden bieten einen guten Kontrast. Es gibt viel bunte Kleidung, Spielzeug und Nippes zu kaufen, während die Verkäufer unter ihren Vordächern warten. Einige der Buden werben sogar für die Suche nach dem Glück. Andere Grenzübergänge in dieser Gegend bieten ähnliche Anblicke. Sie sind eine Reminiszenz an die frühen Jahre nach dem Mauerfall.

Die letzten Jahre sind in Frauenstein sicherlich schneller vergangen. Der alte Marktplatz präsentiert seine Häuser in lebhaften Pastelltönen. Sie sind nun dem Wetter ausgesetzt. Jemand spielt Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll" in der Stadtkirche, aber vielleicht bin ich der Einzige, der das zu schätzen weiß.

Wir sind seit mehr als zweieinhalb Stunden unterwegs. Es ist kalt. Der Regen hat aufgehört, seit wir gestartet sind, aber er hat bereits seinen Tribut gefordert. Die letzten Kilometer vor Frauenstein waren alles andere als einfach. Sechzig Kilometer und 1.500 Höhenmeter zeigt mein Garmin an. Als Vorbote der Stadt haben sich die umliegenden Felder den Winden geöffnet.

Die Stadtkirche war schon immer das Zentrum von Frauenstein. Im Jahr 1711 schenkte Gottfried Silbermann, einer der renommiertesten Orgelbauer des Barock, der Kirche seine allererste Orgel. Zu jener Zeit erlebte der lokale Bergbau seinen Höhepunkt. Bach mochte Silbermann nicht. Ganz im Gegenteil: Der Kurfürst von Sachsen, August I., schätzte ihn sehr. Vielleicht lag das an Silbermanns Orgel und der Einnahmequelle des Kurfürsten – aber wer weiß das schon?

Der Bergbau war stets ein Schlüsselfaktor für den Wohlstand Sachsens und den Reichtum der Städte und Ortschaften im Erzgebirge. Neben der Stadtkirche und den Markthäusern Frauensteins ist das alte Schloss ein weiterer Zeuge jener Zeit. Heute beherbergt es ein Museum, das dem Werk Silbermanns gewidmet ist.

Jens fährt voraus zum Torbogen, um gute Fotomotive zu suchen, während das Schloss dahinter wartet. Es bietet einen grob gepflasterten Innenhof und eine verblasste Fassade. Für ein paar Momente übernimmt der Kameraverschluss das Sagen. Wir gehen zurück zum Markt. Es ist Zeit für einen weiteren Kaffee.

Die Nässe des Tages zeigt ihre Wirkung. Auch eine Tasse Kaffee hilft gerade kaum. Die Kellnerin ist so freundlich, unsere Flaschen mit heißem Wasser aufzufüllen. Sie trägt eine schwarze Strickjacke, und mit ihrem schulterlanges, glatten Haar hat sie etwas Mütterliches an sich.

Wir fahren noch eine Weile nordwärts, nachdem wir die Stadt verlassen haben, bevor wir in einem kleinen Dorf namens Niederseiffenbach erneut auf die Flöha treffen. Von hier an führt die Straße bergauf. Der Asphalt ist nass, aber es regnet wenigstens nicht mehr. Man kann das Rauschen des nahen Flusses deutlich hören, während der Wald dichter wird. Wir sehen unseren eigenen Atem.

Ein Feldweg führt uns zurück in die Tschechische Republik. Die Einheimischen nannten den Weg „den neutralen", da er nie Ziel von Grenzübergangsbeschränkungen war. Vor uns öffnen sich die Berge und machen einem weiten Tal Platz. Ein kleiner Bach dient als Orientierungspunkt. Von hier an geht es nur noch bergab, den ganzen Weg zurück nach Chomutov.

Tag 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Es ist 4 Grad Celsius draußen. Der Wetterbericht im Radio meldet Schneefall oberhalb von 1.000 Metern. Es wird trotzdem nicht einfach werden. Jens hat seine Jacke bereits geschlossen. Er überprüft seine Kameras, während ich meinen Helm aufsetze.

Der Regen von gestern hat uns ausgezehrt. Da uns nur noch ein halber Tag bleibt, wollen wir es heute kurz halten.

Einige Straßenschilder weisen darauf hin, dass die Grenze nahe ist. Wir parken das Auto hinter einem Café in Johanngeorgenstadt und machen unsere Fahrräder fertig. Ein paar hundert Meter weiter die Straße hinunter liegt Potůčky. Unsere Fahrt in die Tschechische Republik beginnt mit einem vertrauten Anblick. Die Buden hier haben noch mehr zu bieten als die in Český Jiřetín. Ohne sie wäre die Grenze fast unsichtbar.

Bevor wir nach Horní Blatná fahren, rollen wir entlang der Hauptstraße in Potůčky. Der Winter hat an den Straßenrändern seine ersten Spuren hinterlassen. Die Vorhersage hatte recht. Zwei ältere Frauen sagen uns, dass wir weiter nach Boží Dar fahren können. Beide sprechen mit einem starken deutschen Akzent. Eine von ihnen zieht eine Linie in die Luft, während sie spricht, als würde sie die Straße vom Schnee befreien. Ihr Pullover ist aus blauer Wolle und leicht abgenutzt. Die andere stimmt ihr zu. Sie scheinen gerade einkaufen gehen zu wollen.

Die Straße führt uns geradeaus und bergauf aus dem Ort heraus. Der folgende Kilometer bietet knapp 100 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 14 Prozent. Die Felder auf beiden Seiten der Straße sind mit Schnee bedeckt, aber zum Glück weht kein Wind. Wir sind nicht weit vom Naturpark Božídarské rašeliniště entfernt.

Boží Dar ist die höchstgelegene Stadt in Mitteleuropa. Der Ort versucht nicht, das zu verbergen. Er ist ziemlich abgelegen und hat eine unkonventionelle Aura. Der griechische Autor Nikos Kazantzakis lebte Ende der 1920er Jahre hier und suchte nach Inspiration. „Ich hoffe auf nichts. Ich habe keine Angst. Ich bin frei", notierte er einmal. Ich denke darüber nach, während wir durch den Ort fahren. Die Temperatur nähert sich dem Gefrierpunkt.

Wir befinden uns am Fuß des höchsten Punktes des Erzgebirges, des Klínovec. Normalerweise kann man von hier aus den Fichtelberg sehen, aber leider lässt das Wetter heute keinen klaren Ausblick zu. Die Sicht wird schlechter, je höher wir kommen. Das Hotel auf dem Gipfel des Anstiegs ist kaum zu erkennen.

Wir drehen um und nehmen die Abfahrt in Richtung Oberwiesenthal. Die Straße ist breit, der Asphalt ist glatt, aber griffig genug, um Traktion zu finden. „Das war eine schöne Ausfahrt", sagt Jens, als wir den Gipfel des Fichtelbergs erreichen. Er meint damit das stetige Auf und Ab, das hinter uns liegt. Wir steigen von unseren Fahrrädern ab und kaufen zwei Tassen Kaffee.

Es bleibt nur noch ein kurzer Anstieg übrig. Um ihn zu erreichen, genießen wir zunächst wohl eine der schönsten Abfahrten der gesamten Tour. Der Wald ist so dicht, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Seine schneebedeckten Tannen verleihen unserer Fahrt eine süße Note – ähnlich wie Puderzucker auf Brownies.

In Johanngeorgenstadt regnet es. Es ist immer noch kalt. Aber das alles spielt gerade keine Rolle. Mein Garmin zeigt 195 Kilometer und 4.092 Höhenmeter innerhalb der letzten 24 Stunden unter recht unangenehmen Bedingungen. Auf Jens' Jacke tanzen noch ein paar Regentropfen. Alles ist an seinem richtigen Platz.

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