Renaissance-Erkundung: Roadtrip durch das Erzgebirge

Text : Dr. Veit Hammer Fotos : Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

Das Erzgebirge erstreckt sich über Deutschland und Tschechien, wobei die Grenze nördlich des Hauptkamms verläuft. Die Region hat eine lange und abwechslungsreiche Geschichte. Obwohl sie eine große Vielfalt an sanften Hügeln und steilen Anstiegen bietet, wurde sie noch nicht als lohnendes Rennrad-Reiseziel entdeckt. Voller Vorfreude starteten wir im Spätherbst.

Tag 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

Es ist Dienstag und es regnet. In den letzten Wochen regnet es scheinbar immer dienstags, wenn auch nur für ein paar Minuten. Oftmals prasselt der Regen heftig und heftig, die Tropfen peitschen gegen die Fensterscheiben und fließen dann in dicken Schwaden herunter.

Der Regen ist diesmal mäßig. Jens sitzt am Tisch. Er sieht müde aus, während er Obst fürs Frühstück schneidet. Der Regen macht ihm im Moment keine Sorgen.

„Möchtest du einen Kaffee ?“ , frage ich. Er nickt.

Der Kaffee ist eher fruchtig und hinterlässt einen sanften, aber dennoch süßen Geschmack auf der Zunge. Es ist der Geschmack von roten Beeren.

Die Straßen sind auf den ersten Kilometern schmal und unterscheiden sich von denen in Chomutov. Wir parkten unser Auto in der nordböhmischen Stadt und stiegen auf unsere Fahrräder. Es scheint, als würden die Einheimischen die Anstiege ins Gebirge meiden, da dort nicht viel Verkehr herrscht.

Der Nachgeschmack des Kaffees ist verflogen, als wir den Staudamm der Flöha bei Fláje erreichen. Am Straßenrand steht ein verblichenes Warnschild. Es passt gut hierher. Früher war dieser Ort belebter. In der Ferne wachen drei Häuser, seit über sechzig Jahren, schätze ich. Sie sind ein widerständiges Fragment. Ähnlich wie die Überreste einer versetzten Kirche aus dem 17. Jahrhundert verschwand ein Großteil dieses Ortes mit der Überflutung des Stausees und mit ihm seine Bewohner.

Die alte Kirche wurde nach Český Jiřetín verlegt und dort sorgfältig wiederaufgebaut. In ihr befindet sich eine Statue des Heiligen Johannes des Täufers. Etwas weiter die Straße hinunter markiert die Flöha die Grenze zu Deutschland.

Ich nehme einen Schluck aus meiner Flasche, als wir die Grenze auf dem Weg nach Frauenstein überqueren. Der erste Teil unserer Fahrt ist geschafft. Die schmalen und teilweise anspruchsvollen Straßen durch Felder und Wälder werden etwas breiter. Noch ist wenig Verkehr.

„Es ist nicht mehr weit “ , sage ich zu Jens. Der Auslöser seiner Kamera tanzt im Regen. „Hast du die kleinen Hütten gesehen? “ „Klar “ , antwortet er.

Die Hütten bilden einen schönen Kontrast. Unter ihren Veranden warten Verkäufer auf ihre Gäste und bieten bunte Kleidung, Spielzeug und Nippes an. Manche Hütten werben sogar mit der Suche nach dem Glück. Auch andere Grenzübergänge in der Gegend bieten ähnliche Sehenswürdigkeiten. Sie erinnern an die ersten Jahre nach dem Mauerfall.

Die letzten Jahre sind in Frauenstein deutlich schneller vergangen. Der Alte Markt präsentiert seine Häuser in leuchtenden Pastelltönen. Sie trotzen nun der Witterung. In der Stadtkirche spielt jemand Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge d-Moll“ , aber vielleicht bin ich der Einzige, der darauf Lust hat.

Wir sind seit über zweieinhalb Stunden unterwegs. Es ist kalt. Der Regen hat zwar seit dem Start aufgehört, aber er hat uns schon zugesetzt. Die letzten Kilometer vor Frauenstein waren alles andere als einfach. Sechzig Kilometer und 1.500 Höhenmeter stehen auf meinem Garmin. Als Vorbote der Stadt öffneten sich die Felder dem Wind.

Die Stadtkirche war schon immer das Zentrum von Frauenstein. 1711 stiftete einer der berühmtesten Orgelbauer des Barock, Gottfried Silbermann, der Kirche seine erste Orgel. Der Bergbau erlebte damals seinen Höhepunkt. Bach mochte Silbermann nicht. Im Gegenteil, der sächsische Kurfürst August I. bevorzugte ihn. Vielleicht lag es an Silbermanns Orgel und den kurfürstlichen Geldquellen, aber wer weiß?

Der Bergbau war schon immer ein wichtiger Faktor für den Wohlstand Sachsens und der Städte und Gemeinden im Erzgebirge. Neben der Frauensteiner Stadtkirche und den Markthäusern ist auch die Alte Burg ein Zeuge dieser Zeit. Heute beherbergt sie ein Museum, das das Werk Silbermanns würdigt.

Jens reitet voraus zum Torbogen, um nach guten Fotomotiven zu suchen, während das Schloss dahinter wartet. Es bietet einen grob gepflasterten Innenhof und eine verblasste Fassade. Für einen Moment übernimmt der Kameraverschluss die Führung. Wir kehren zum Markt zurück. Es ist Zeit für einen weiteren Kaffee.

Die Nässe des Tages macht sich bemerkbar. Nicht einmal eine Tasse Kaffee hilft jetzt wirklich. Die Kellnerin ist so freundlich, unsere Flaschen mit heißem Wasser zu füllen. Sie trägt eine schwarze Strickjacke und hat mit ihren schulterlangen, glatten Haaren etwas Mütterliches an sich.

Wir fahren nach dem Ortsausgang noch ein Stück Richtung Norden, bevor wir in Niederseiffenbach wieder die Flöha kreuzen. Von hier an geht es bergauf. Der Asphalt ist nass, aber immerhin regnet es nicht mehr. Deutlich hört man das Rauschen des nahen Flusses, während der Wald dichter wird. Wir können unseren eigenen Atem sehen.

Ein Feldweg führt uns zurück nach Tschechien. Die Einheimischen nennen ihn „den Neutralen “ , da er nie Ziel von Grenzübertrittsbeschränkungen war. Vor uns öffnen sich die Berge und geben ein weites Tal frei. Ein kleiner Bach dient uns als Orientierungspunkt. Ab hier geht es nur noch bergab zurück nach Chomutov.

Tag 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Draußen sind es 4 Grad Celsius. Der Radiobericht sagt Schneefall über 1.000 Metern voraus. Es wird trotzdem nicht einfach. Jens hat seine Jacke schon zugemacht. Er checkt seine Kameras, während ich meinen Helm aufsetze.

Der Regen gestern hat uns ziemlich ausgelaugt. Da wir nur noch einen halben Tag Zeit haben, wollen wir es heute kurz halten.

Einige Schilder deuten darauf hin, dass die Grenze naht. Wir parken hinter einem Café in Johanngeorgenstadt und machen unsere Räder startklar. Ein paar hundert Meter weiter liegt Potůčky. Unsere Fahrt nach Tschechien beginnt mit einem vertrauten Anblick. Die Hütten hier haben noch mehr zu bieten als die in Český Jiřetín. Ohne sie wäre die Grenze kaum zu erkennen.

Bevor wir nach Horní Blatná fahren, rollen wir die Hauptstraße in Potůčky entlang. Der Winter hat seine ersten Spuren an den Straßenrändern hinterlassen. Die Wettervorhersage hatte recht. Zwei ältere Damen erklären uns, dass wir weiter nach Bozí Dar fahren können. Beide sprechen mit starkem deutschen Akzent. Die eine zieht dabei eine Linie in die Luft, als würde sie die Straße vom Schnee befreien. Ihr Pullover ist aus blauer Wolle und leicht abgetragen. Die andere stimmt zu. Sie scheinen auf dem Weg zum Einkaufen zu sein.

Die Straße führt uns schnurgerade bergauf aus der Stadt hinaus. Der folgende Kilometer bietet fast 100 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 14 Prozent. Die Felder zu beiden Seiten der Straße sind schneebedeckt, aber zum Glück weht kein Wind. Wir sind nicht weit vom Naturpark Božídarské rašeliniště entfernt.

Bozí Dar ist die höchstgelegene Stadt Mitteleuropas. Der Ort macht keinen Hehl daraus. Er liegt abgelegen und hat eine eigenwillige Aura. Der griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis lebte hier Ende der 1920er Jahre auf der Suche nach Inspiration. „Ich hoffe auf nichts. Ich habe keine Angst. Ich bin frei “ , schrieb er einst. Darüber denke ich nach, während wir durch die Stadt fahren. Die Temperatur sinkt auf den Gefrierpunkt.

Wir stehen am Fuße des höchsten Punktes des Erzgebirges, dem Keilberg. Normalerweise kann man von hier aus den Fichtelberg sehen, doch leider lässt das Wetter heute keine klare Sicht zu. Je höher wir kommen, desto schlechter wird die Sicht. Das Hotel auf dem Gipfel des Anstiegs können wir kaum erkennen.

Wir drehen um und nehmen die Abfahrt Richtung Oberwiesenthal in Angriff. Die Straße ist breit, der Asphalt glatt, aber griffig genug, um Halt zu finden. „Das war eine tolle Spritztour “ , sagt Jens, als wir den Gipfel des Fichtelbergs erreichen. Er meint das stetige Auf und Ab, das hinter uns liegt. Wir steigen ab und kaufen uns zwei Tassen Kaffee.

Es fehlt nur noch ein kurzer Anstieg. Um ihn zu erreichen, genießen wir zunächst eine der wohl schönsten Abfahrten der ganzen Reise. Der Wald ist so dicht, wie man es sich nur vorstellen kann. Die schneebedeckten Tannen verleihen unserer Fahrt einen süßen Geschmack, ähnlich wie Puderzucker auf Brownies.

Es regnet in Johanngeorgenstadt. Es ist immer noch kalt. Aber das ist jetzt alles egal. Mein Garmin zeigt 195 Kilometer und 4092 Höhenmeter in den letzten 24 Stunden bei eher ungemütlichen Bedingungen an. Ein paar Regentropfen tanzen noch auf Jens‘ Jacke. Alles an seinem Platz.

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