Ricognizione Rinascimentale: Un Viaggio su Strada tra i Monti Metalliferi

Testo: Dr. Veit Hammer Foto: Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

I Monti Metalliferi si estendono in Germania e nella Repubblica Ceca, con il confine tra i due paesi che corre appena a nord della cresta principale della catena montuosa. Quest'area ha una storia lunga e variegata. Sebbene offra un'ampia varietà di dolci colline ondulate e ripide salite, non è ancora stata scoperta come una valida meta per il cicloturismo su strada. Siamo partiti a tardo autunno, pieni di entusiasmo.

Giorno 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

È martedì e sta piovendo. Nelle ultime settimane sembra che piova sempre di martedì, anche se solo per qualche minuto. Spesso la pioggia cade forte e intensa, con le sue gocce che battono contro i vetri delle finestre, prima di scendere in rivoli spessi.

La pioggia è moderata questa volta. Jens è seduto al tavolo. Ha un'aria stanca mentre taglia la frutta per la colazione. La pioggia in questo momento non è la sua preoccupazione.

"Vuoi un po' di caffè", chiedo. Lui annuisce.

Il caffè è piuttosto fruttato e lascia sulla lingua un sapore delicato ma dolce. È il sapore dei frutti di bosco rossi.

Le strade sono strette nei primi chilometri e differiscono da quelle di Chomutov. Abbiamo parcheggiato la nostra auto nella città della Boemia settentrionale e siamo saliti in bici. Sembra che i locali evitino le salite che portano verso la catena montuosa, poiché il traffico è scarso.

Il retrogusto del caffè svanisce mentre raggiungiamo la diga del fiume Flöha nei pressi di Fláje. Sul bordo della strada si erge un cartello di avvertimento sbiadito. Si inserisce bene in questo contesto. Un tempo questo posto era più animato. In lontananza tre case montano la guardia, da più di sessant'anni a mio avviso. Sono un frammento che resiste. Analogamente ai resti di una chiesa trasferita che risale al XVII secolo, gran parte di questo luogo è scomparsa quando il bacino idrico ha allagato la zona, portando con sé anche i suoi abitanti.

La vecchia chiesa è stata trasferita a Český Jiřetín, dove è stata accuratamente ricostruita. Al suo interno si trova una statua di San Giovanni Battista. Poco più avanti lungo la strada, il Flöha segna il confine con la Germania.

Bevo un sorso dalla borraccia mentre attraversiamo il confine in direzione di Frauenstein. La prima parte della nostra pedalata è alle spalle. Le strade strette e in parte impegnative attraverso campi e boschi diventano un po' più larghe. Il traffico è ancora scarso.

"Non è ancora così lontano", dico a Jens. L'otturatore della sua fotocamera danza al ritmo della pioggia. "Hai visto quelle piccole baracche?" "Certo", risponde.

Le baracche offrono un buon contrasto. Ci sono molti indumenti colorati, giocattoli e ninnoli in vendita, con i venditori in attesa sotto i loro portici. Alcune baracche pubblicizzano persino la ricerca della felicità. Altri valichi di frontiera in questa zona offrono scenari simili. Sono reminiscenze dei primi anni dopo la caduta del Muro.

Gli ultimi anni di certo sono trascorsi più velocemente a Frauenstein. Il vecchio mercato sfoggia le sue case in vivaci tonalità pastello. Ora affrontano le intemperie. Qualcuno suona la "Toccata e Fuga in Re minore" di Johann Sebastian Bach nella chiesa cittadina, ma forse sono l'unico ad apprezzarlo.

Siamo in strada da più di due ore e mezza. Fa freddo. La pioggia è cessata da quando siamo partiti, ma ha già lasciato il segno. Gli ultimi chilometri prima di raggiungere Frauenstein sono stati tutt'altro che facili. Sessanta chilometri e 1.500 metri di dislivello sono i numeri sul mio Garmin. Come preludio alla città, i campi locali si sono aperti ai venti che vi giocano dentro.

La chiesa cittadina è sempre stata il centro di Frauenstein. Nel 1711 uno dei più rinomati costruttori di organi del barocco, Gottfried Silbermann, donò il suo primo organo alla chiesa. All'epoca, l'estrazione mineraria locale era al suo apice. Bach non apprezzava Silbermann. Al contrario, l'Elettore di Sassonia, Augusto I, lo favoriva. Forse ciò era dovuto all'organo di Silbermann e alla fonte di capitale dell'elettore, ma chi può dirlo?

L'estrazione mineraria è sempre stata un fattore chiave nella ricchezza della Sassonia e per la prosperità delle città e dei paesi dei Monti Metalliferi. Oltre alla chiesa cittadina e alle case del mercato di Frauenstein, il vecchio castello è un altro testimone di quell'epoca. Oggi ospita un museo che celebra le opere di Silbermann.

Jens va avanti verso il portale per cercare dei buoni punti fotografici mentre il castello lo attende alle spalle. Offre un cortile interno acciottolato alla rinfusa e una facciata sbiadita. Per qualche istante è l'otturatore della fotocamera a fare da padrone. Torniamo al mercato. È ora di un altro caffè.

L'umidità della giornata fa sentire i suoi effetti. Nemmeno una tazza di caffè aiuta molto in questo momento. La cameriera è gentile al punto di riempire le nostre borracce con acqua calda. Indossa un cardigan nero e con i suoi capelli lisci sulle spalle c'è qualcosa di materno in lei.

Pedaliamo verso nord per un po' dopo aver lasciato la città, prima di incrociare di nuovo il Flöha in un piccolo villaggio chiamato Niederseiffenbach. Da qui la strada sale. Il manto stradale è bagnato, ma almeno non piove più. Si sente chiaramente il suono del fiume vicino mentre il bosco si infittisce. Vediamo il nostro respiro condensarsi.

Una strada sterrata ci riporta nella Repubblica Ceca. I locali chiamavano il sentiero "quello neutro" poiché non è mai stato oggetto di alcuna restrizione al transito frontaliero. Davanti a noi le montagne si aprono e lasciano spazio a un'ampia valle. Un piccolo ruscello funge da punto di orientamento. Da qui è tutto in discesa fino a Chomutov.

Giorno 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Fuori ci sono 4 gradi Celsius. Il meteo radiofonico annuncia neve oltre i 1.000 metri. Le cose non saranno facili. Jens ha già chiuso la sua giacca. Controlla le sue fotocamere mentre io indosso il casco.

La pioggia di ieri ci ha svuotati. Avendo solo mezza giornata a disposizione, oggi vogliamo fare qualcosa di breve.

Alcuni cartelli stradali indicano che il confine è vicino. Parcheggiamo l'auto dietro un caffè a Johanngeorgenstadt e prepariamo le bici. Qualche centinaio di metri più avanti sulla strada si trova Potůčky. La nostra pedalata nella Repubblica Ceca inizia con una scena familiare. Le baracche in questo posto hanno ancora più da offrire di quelle a Český Jiřetín. Se non ci fossero, il confine sarebbe quasi invisibile.

Prima di dirigerci verso Horní Blatná, percorriamo la strada principale di Potůčky. L'inverno ha lasciato le sue prime tracce ai bordi della strada. Le previsioni erano corrette. Due anziane signore ci dicono che possiamo proseguire verso Bozí Dar. Entrambe parlano con un forte accento tedesco. Una di loro traccia una linea in aria mentre parla, come se stesse liberando la strada dalla neve. Il suo maglione è di lana blu ed è leggermente consumato. L'altra è d'accordo. Sembrano dirette a fare la spesa.

La strada ci porta fuori dalla città, diritta e in salita. Il chilometro successivo offre quasi 100 metri di dislivello e pendenze fino al 14 percento. I campi su entrambi i lati della strada sono coperti di neve, ma per fortuna non c'è vento. Non siamo molto lontani dal parco naturale Božídarské rašeliniště.

Bozí Dar è la città più in quota dell'Europa centrale. Il luogo non cerca di nasconderlo. È piuttosto remoto e ha un'aura unconvenzionale. Lo scrittore greco Nikos Kazantzakis visse qui alla fine degli anni Venti, in cerca di ispirazione. "Non spero in nulla. Non ho paura di nulla. Sono libero", scrisse una volta. Ci penso mentre attraversiamo la città in bici. La temperatura scende verso lo zero.

Siamo ai piedi del punto più alto dei Monti Metalliferi, il Klínovec. Normalmente da qui si può vedere il Fichtelberg, ma purtroppo il tempo oggi non consente una visuale chiara. La visibilità diminuisce man mano che saliamo. Riusciamo a malapena a vedere l'albergo in cima alla salita.

Facciamo inversione e prendiamo la discesa verso Oberwiesenthal. La strada è larga, il manto stradale è scivoloso ma abbastanza aderente da garantire trazione. "È stata una bella pedalata", dice Jens mentre raggiungiamo la cima del Fichtelberg. Si riferisce al continuo su e giù che ci siamo lasciati alle spalle. Scendiamo dalle bici e compriamo due tazze di caffè.

Rimane solo una breve salita. Per raggiungerla, prima ci godiamo quella che è senza dubbio una delle discese più belle dell'intero viaggio. Il bosco è fitto quanto si possa immaginare. I suoi abeti innevati aggiungono un tocco di dolcezza alla nostra pedalata, come lo zucchero a velo sui brownies.

Piove a Johanngeorgenstadt. Fa ancora freddo. Ma niente di tutto ciò importa in questo momento. I dati del mio Garmin sommano 195 chilometri e 4.092 metri di dislivello nelle ultime 24 ore in condizioni piuttosto difficili. Qualche goccia di pioggia danza ancora sulla giacca di Jens. Tutto è al suo posto.

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