Renaissance et reconnaissance : road trip dans les Monts Métallifères

Texte : Dr. Veit Hammer Photos : Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

Les Monts Métallifères s'étendent en Allemagne et en République tchèque, avec la frontière entre les deux pays courant juste au nord de la crête principale de la chaîne montagneuse. Cette région a une histoire longue et diversifiée. Bien qu'elle offre une grande variété de collines doucement vallonnées et de montées raides, elle n'a pas encore été découverte comme destination de cyclisme sur route digne d'intérêt. Nous sommes partis à la fin de l'automne, pleins d'enthousiasme.

Jour 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

C'est mardi et il pleut. Ces dernières semaines, il semble toujours pleuvoir le mardi, ne serait-ce que quelques minutes. Souvent la pluie tombe fort et dru, ses gouttes cinglant les vitres avant de ruisseler en épaisses traînées.

La pluie est modérée cette fois. Jens est assis à la table. Il arbore un air fatigué pendant qu'il coupe des fruits pour le petit-déjeuner. La pluie n'est pas ce qui le préoccupe pour l'instant.

« Vous voulez du café ? », je demande. Il hoche la tête.

Le café est plutôt fruité et laisse un goût doux et sucré sur la langue. C'est le goût des fruits rouges.

Les routes sont étroites sur les premiers kilomètres et diffèrent de celles de Chomutov. Nous avons garé notre voiture dans cette ville de Bohême du Nord et enfourché nos vélos. Il semble que les habitants évitent les montées qui mènent vers la chaîne de montagnes, car la circulation est peu dense.

L'arrière-goût du café s'est dissipé lorsque nous atteignons le barrage de la rivière Flöha près de Fláje. Sur le bord de la route se dresse un panneau d'avertissement délavé. Il s'intègre bien ici. Cet endroit était plus animé autrefois. Au loin, trois maisons montent la garde depuis plus de soixante ans, à mon estimation. Elles sont un fragment de résistance. Semblable aux vestiges d'une église déplacée qui remonte au XVIIe siècle, une grande partie de ce lieu a disparu lors de la mise en eau du réservoir, emportant avec lui ses habitants.

L'ancienne église a été déplacée à Český Jiřetín, où elle a été soigneusement reconstruite. On y trouve une statue de saint Jean-Baptiste. Un peu plus loin sur la route, la Flöha marque la frontière avec l'Allemagne.

Je prends une gorgée à mon bidon alors que nous franchissons la frontière en direction de Frauenstein. La première partie de notre sortie est dans les livres. Les routes étroites et par endroits exigeantes à travers champs et forêts s'élargissent quelque peu. Il n'y a toujours pas beaucoup de circulation.

« Ce n'est plus très loin », dis-je à Jens. L'obturateur de son appareil photo claque au rythme de la pluie. « Tu as vu ces petites baraques ? » « Bien sûr », répond-il.

Les baraques forment un beau contraste. On y trouve de nombreux vêtements colorés, des jouets et des babioles, avec des vendeurs qui attendent sous leurs auvents. Certaines baraques font même la promotion de la quête du bonheur. D'autres points de passage frontaliers de cette région offrent des spectacles similaires. Ils rappellent les premières années qui ont suivi la chute du Mur.

Les dernières années se sont certainement écoulées plus vite à Frauenstein. Le vieux marché arbore ses maisons aux tons pastels flamboyants. Elles font désormais face aux intempéries. Quelqu'un joue la « Toccata et Fugue en ré mineur » de Johann Sebastian Bach dans l'église de la ville, mais c'est peut-être moi le seul à apprécier cela.

Nous sommes sur la route depuis plus de deux heures et demie. Il fait froid. La pluie s'est arrêtée depuis notre départ, mais elle a déjà fait des dégâts. Les derniers kilomètres avant d'atteindre Frauenstein n'ont vraiment pas été faciles. Soixante kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif sont les chiffres affichés sur mon Garmin. Comme un avant-goût de la ville, les champs environnants se sont ouverts aux vents pour qu'ils y jouent librement.

L'église de la ville a toujours été le centre de Frauenstein. En 1711, l'un des facteurs d'orgues les plus réputés du baroque, Gottfried Silbermann, offrit son tout premier orgue à l'église. À cette époque, l'exploitation minière locale était à son apogée. Bach n'aimait pas Silbermann. À l'inverse, l'Électeur de Saxe, Auguste Ier, le favorisait. C'était peut-être dû à l'orgue de Silbermann et à la source de richesse de l'électeur, mais qui peut le savoir ?

L'exploitation minière a toujours été un facteur clé de la richesse de la Saxe et de la prospérité des villes et des bourgades des Monts Métallifères. Outre l'église de la ville et les maisons du marché de Frauenstein, le vieux château est un autre témoin de cette époque. Il abrite aujourd'hui un musée qui rend hommage à l'œuvre de Silbermann.

Jens part en avance vers le porche pour chercher de bons angles photo tandis que le château attend derrière. Il offre une cour intérieure aux pavés grossiers et une façade défraîchie. Pendant quelques instants, l'obturateur de l'appareil photo prend les commandes. Nous retournons vers le marché. Il est temps pour un autre café.

L'humidité de la journée se fait sentir. Même une tasse de café n'aide pas vraiment en ce moment. La serveuse est assez aimable pour remplir nos bidons d'eau chaude. Elle porte un gilet noir et, avec ses cheveux lisses mi-longs, elle dégage quelque chose de maternel.

Nous roulons vers le nord un moment après avoir quitté la ville, avant de retrouver la Flöha dans un petit village appelé Niederseiffenbach. À partir de là, la route monte. Le bitume est mouillé mais au moins il ne pleut plus. On entend clairement le bruit de la rivière toute proche tandis que la forêt se fait plus dense. On voit notre propre souffle.

Un chemin de terre nous ramène en République tchèque. Les habitants appelaient ce chemin « le neutre » car il n'a jamais été visé par aucune restriction de passage frontalier. Devant nous, les montagnes s'ouvrent et laissent place à une large vallée. Un petit ruisseau nous sert de repère. C'est tout en descente maintenant jusqu'à Chomutov.

Jour 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Il fait 4 degrés Celsius dehors. La météo radio annonce de la neige au-dessus de 1 000 mètres. Les choses ne seront pas faciles pour autant. Jens a déjà fermé sa veste. Il vérifie ses appareils photo pendant que j'enfile mon casque.

La pluie d'hier nous a épuisés. N'ayant plus qu'une demi-journée devant nous, nous voulons faire court aujourd'hui.

Quelques panneaux de signalisation indiquent que la frontière est proche. Nous garons la voiture derrière un café à Johanngeorgenstadt et préparons nos vélos. À quelques centaines de mètres plus bas se trouve Potůčky. Notre sortie en République tchèque débute par un spectacle familier. Les baraques de cet endroit proposent encore plus de choses que celles de Český Jiřetín. Sans elles, la frontière serait presque invisible.

Avant de rejoindre Horní Blatná, nous longeons la route principale de Potůčky. L'hiver a laissé ses premières traces sur les bords de route. Les prévisions étaient exactes. Deux femmes âgées nous indiquent que nous pouvons continuer jusqu'à Bozí Dar. Toutes deux parlent avec un fort accent allemand. L'une d'elles trace une ligne dans l'air en parlant, comme si elle débarrassait la route de sa neige. Son pull est en laine bleue et légèrement usé. L'autre approuve. Elles semblent être en route pour faire leurs courses.

La route nous fait quitter la ville, tout droit et en montée. Le kilomètre suivant offre près de 100 mètres de dénivelé avec des pentes allant jusqu'à 14 %. Les champs de part et d'autre de la route sont couverts de neige, mais heureusement il n'y a pas de vent. Nous ne sommes pas très loin du parc naturel de Božídarské rašeliniště.

Bozí Dar est la ville la plus haute d'Europe centrale. Le lieu ne cherche pas à le dissimuler. Il est assez isolé et dégage une aura singulière. L'auteur grec Nikos Kazantzakis y vécut à la fin des années 1920, en quête d'inspiration. « Je n'espère rien. Je ne crains rien. Je suis libre », nota-t-il un jour. J'y pense tandis que nous traversons la ville. La température descend vers le point de congélation.

Nous sommes au pied du point culminant des Monts Métallifères, le Klínovec. Normalement, on peut apercevoir le Fichtelberg d'ici, mais malheureusement la météo ne permet pas une vue dégagée aujourd'hui. La visibilité diminue à mesure que nous montons. Nous distinguons à peine l'hôtel au sommet de la montée.

Nous faisons demi-tour et prenons la descente vers Oberwiesenthal. La route est large, le bitume est glissant mais suffisamment adhérent pour trouver de la traction. « C'était une belle sortie », dit Jens lorsque nous atteignons le sommet du Fichtelberg. Il fait référence aux montées et descentes successives qui se trouvent derrière nous. Nous descendons de nos vélos et achetons deux tasses de café.

Il ne reste qu'une courte montée. Pour l'atteindre, nous profitons d'abord de ce qui est sans doute l'une des plus belles descentes de tout le voyage. La forêt est aussi dense qu'on puisse l'imaginer. Ses sapins enneigés ajoutent une touche sucrée à notre sortie, comme du sucre glace sur des brownies.

Il pleut à Johanngeorgenstadt. Il fait toujours froid. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour l'instant. Les chiffres de mon Garmin affichent 195 kilomètres et 4 092 mètres de dénivelé positif en moins de 24 heures dans des conditions plutôt difficiles. Quelques gouttes de pluie dansent encore sur la veste de Jens. Tout est à sa place.

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